上期Marc奉献给我们关于底缸的文章很精彩吧?Marc是个底缸完美主义者,毕竟我们没有他那样疯狂,他的海水系统足有1/4个泰坦尼克号模型那么大(ys_ccpc:太夸张了吧)。 Marc提到的一些问题值得注意,我想有必要提一下。这些年来,我一直告诉鱼友们缸内水循环要尽量保持每小时10-20次。这需要一个高输出的水泵来完成。如果你的底缸只有主缸10%的储水量,底缸内水交换可能达到100-200次每小时,水流过于湍急。谈到这种类似海啸的效果,Marc建议降低底缸内水流速度,控制在5倍或更低。他的方法是使用封闭的循环(滤筒)或增加造流以达到主缸10-20次每小时的循环效果。

这样做意义重大,因为底缸的设备将更有效的发挥作用、减少噪音和小气泡。 你可以利用礁岩中心的“水流损失计算方法head loss calculator”计算自己系统的水流需要和泵头功率。这个方法很简单,值得一试。同样这个方法也可以用来计算封闭线路内的水流。计算时要去掉淹没在水中上水管的长度,因为这部分高度无需水泵作用,只有摩擦损失。

在以后的文章中我们会介绍如何设计封闭管路。 如果你已为鱼缸找到了合适位置,并开始水循环了,那么下面这一步是非常重要的------用自来水测试整个系统。即使是鲁班再世,也不可能完美无缺,如果有漏点,用自来水测试总好于海水。海水本身比较昂贵,而且泄漏的海水还会腐蚀周围的地毯。在装满水前,要先确定日后系统的标准水位,然后把水加到该水位,随时观察是否有泄漏。一旦填满,打开水泵,再次检查泄漏。循环检查要持续1-2小时,如果一切ok,让系统运行一晚,第二天早晨,如果地面干干净净,意味着成功了。 

调平鱼缸 当鱼缸内盛满水后四角的水位高低不同,就可以判断地面某处不平。最好的校正方法是用鱼缸内的水位衡量。测量四角水位高低,如果存在差异,最好还是垫起来,但决不是在缸内充满水的时候,那样做很可能伤到自己甚至破坏鱼缸。记下需要调整的尺寸,然后制作好适当的垫片,清空缸内水后垫进去。有些鱼友认为稍有不平没什么大不了的,不过我还是尽量矫正它,避免不规则的溢流,使系统得到更好的水流。 如果你不打算马上向系统内添加设备,那就把水留在缸内。如果水中有含磷酸盐的防腐剂可能会附着在鱼缸壁上,这什大不了,替换成海水就没事了。使用海水前,我喜欢用纯水清洗鱼缸。如果你有纯水机,最好用纯水清洗一下整个系统。 

放盐时间 好吧,好吧,我已经看到大家眼中焦急的目光了。你可能在说快放盐吧!如果你想,完全可以。如果系统没有泄漏,安放平整,盐水没什么坏处。市场上有很多品牌,或者你住在海边。礁岩中心新手论坛的Paul B就从纽约长岛获取海水,已经使用了很多年。尽管Paul B由于在该海域游泳而患上了皮疹,但他的鱼和无脊椎动物生活得很不错。 其他人,则需要人工海水(环保署称其为SOW,鱼友们更习惯于叫它ASW)。有些人工海盐已经是老品牌了,有些忠实的用户,“Instant Ocean”就是一个久负盛名的品牌。

我在文章中很少提起某个品牌,因为市面上的品牌太多,无法一一试用。Instant Ocean (IO)的混合比中钙和镁含量较少。纯鱼缸内使用区别不大,如果饲养硬骨珊瑚(sps),需要加些钙。不管你使用什么品牌,各种元素都会出现损耗,所以钙含量稍低不是问题。在礁岩中心有很多关于选用海盐的投票帖子,你可以比对各种品牌。还有很多关于海盐的热门讨论,Randy Holmes-Farley在最近的一个主题中说“群众的眼睛是雪亮的,海盐的制造也不得不改进”选择一种你喜欢的,如果大量购买还能得到些折扣。 

目前,一加仑的水需要配1/2杯的人工海盐,各种海盐水和成份不同,这只是个大概的比例。有些品牌每批产品混合比都不同。我们的目的是把海水比重调整到1.025-1.026之间,有什么特别的吗?实际上有些小小的科学。纯水每加仑重8.34磅,特定的比重是为了表示特定的密度,对于液体,纯水就是标准的比重,即1.0000。海水中有3.5%各种盐类溶解在其中,增加了密度,每加仑海水重增加到8.577磅。如果用8.557除8.34得出1.026,这个数值正好是海水的比重。

有一种小工具叫比重计,可以浮在水中,上面有刻度。水平面到达的刻度就是水的比重。有些比重计使用浮臂,但悬浮式更精确。如果要得到更精确的数据,可以使用折射计。当光通过液体,它的速度改变与液体密度有关。通过测量光速的改变,我们可以测试液体的密度。如果你能愿意花这笔钱,这是最好的选择(要确定你所买的产品有自动温度补偿功能)。我可以继续讨论下去,但是Marc在这里“How to Change Water in Your Reef Aquarium”说得更详细。我不太会像Marc那样善于使用图片和建议,无论是填满一个新缸还是一次日常换水,都要很好地完成配比工作。 

加热 Marc提到过在水注入鱼缸前进行加热。填满新鱼缸没有必要。你一定在计划饲养热带礁岩生物,那意味着水温需要超过室温。世界上热带礁岩区域的平均温度略低于华氏82度。距离赤道越远,变化越大。但是温度低于华氏76度的地区几乎很难发现礁岩生态。弗罗里达地区的礁岩生态得益于来自南部的温暖洋流。因此我们需要加热器来提升水体温度。 我说的加热器不止一个,而是复数。一个昂贵的礁岩系统使用一个加热器是远远不够的。我一般使用3个或更多。主缸内一个,底缸一个,第三个备用。我把主缸和底缸的温度设定为华氏80度,备用加热器设置为华氏78度。

针对100加仑水的鱼缸,我习惯给主缸用150瓦的加热器,给底缸用250-300瓦加热器。底缸使用的功率大些是因为它水流速度和散热都比主缸快。我还在底缸内安置了备用加热器,一般情况下,系统容积越大,加热器需要的功率越小。小缸内每加仑需要5-7瓦,100加仑以上的系统,平均只需3瓦或更少。因为水体容积越大,吸收热量越多,保存热量能力越强。确实,加热起来要很长时间,不过你只需加热一次。总体上会省电,第一次加热是铺垫过程。 当今时代,大多数鱼友选择潜水钛合金加热设备。

当然,你也可以选择较为便宜的所谓坚固玻璃或塑料外壳的加热棒。但当一块活石砸在玻璃加热棒上时,已悔之晚矣。加热器破碎并非小事,海水与它内部的金属铜接触后会导致铜离子泄漏到系统中,那将会是一场灾难。所以收起你的玻璃加热棒,使用钛合金的吧。 将加热设备潜入水中底层容易隐藏,它还有一个优点,可以使热水形成上升水流。如果加热器在水底,正是水温最低的地方,可以提供热循环。也许你在系统内添加很多机械造流设备,可是隐藏加热器的角落一定是水流较慢的角落。热循环恰恰解决了这个问题。

无论怎样,都不能把它埋在底砂中。底砂中的水循环很不好,而且加热器很容易加热过度损坏。因为加热器的感温控制元件与加热元件分别位于两端,当选用这样的加热设备时,要防止水流不畅造成一端加热过度损坏。有时钙藻的生长也会阻碍加热。如果有必要,可以取出清理,取出前,先断电15分钟。 现在的加热器刻度几乎精确到半度。你可能仍坚持使用缸内温度计,观察水温显示。我喜欢旧式的贴在鱼缸壁上,有些人喜欢电子的,有点太精确了。不要使用贴在鱼缸壁外的温度计,玻璃会阻碍热量的传递,导致不精确。 

蛋白分离器 如果你有纯水机,很好的灯光,适当的水流和温度控制,万事具备,只欠一些活石就可以开缸了。好吧,这里还有些设备你将会需要,不过你已经具备了核心的设备了。下个月,我将会介绍活石、底砂和其它机械过滤器材。本月我要谈两个过滤设备,第一个严重推荐------蛋白分离器。虽然它不是标准的过滤器材,却是去除多余有机物和无机废物最好的设备。价格不菲,物有所值,它可以维持水体清洁,有效地辅助生物过滤。 蛋白分离器利用水中污染物质与空气和水的亲和力相差无几的原理。

哈哈,我听到来自礁岩中心化学专家Darn的嘲笑了,不过这里是新手角。平静的鱼缸水面上可能会有油膜,它们实际上是有机物主要是蛋白质、室内灰尘和其他飘浮在水上的杂质构成的薄膜。蛋白质分子一端是亲水性的,一端是排水性的。最终的结果是它们聚集在鱼缸内空气和水的交界处。 所有的蛋白质在鱼缸中分解后都会产生含氮废物和氨。在源头除掉蛋白质减轻了生物过滤负担。你可以把纸张漂在水面上去除蛋白质膜,但会快就会再次聚集。

使用蛋分,就可以持续的排出蛋白质。如果搅拌鸡蛋清,空气与蛋清混合形成气泡,这就是蛋分原理。它把气泡加入水中,把蛋白质和其他有机分子吸附,带到液体表面,气泡收集的蛋白质随着气泡的融合扩大形成气泡沫被排出鱼缸。作为附加作用,很多金属元素吸附在蛋白质上,一同排出缸外。唯一的缺点是钙也会随之流失,不过有规律的换水可以弥补这一切。 我们希望蛋分内的气泡细密。气泡越小越多提供分子吸附面积越大。但又不能过于细密,这样会影响气泡上升的浮力。同时我们还需要气泡在圆筒中上升时与分子有足够的接触时间,尽量多吸附分子。

以前,气泡塔越高效果越好。高个子蛋分能够使气泡有更多时间接触分子,排出更多蛋白质。这或多或少的有些难以处理。有的蛋分高10英尺或更高些,不便隐藏。现在的技术允许缩小蛋分的尺寸,并保证气泡与水接触时间。经常是水和气体朝相反方向运动,气泡在容器中旋转上升,增加接触时间。许多很优秀的蛋分可以直接放在水族箱支架内,不用花费多余金钱安置。价格昂贵的蛋分不一定比它四分之一或三分之一价格的产品效率高多少。如果你有个小缸没有底缸,有些壁挂式效果也非常不错。那些没有蛋分的兄弟们,如果你能买得起,物超所值呀!以前的reefkeeping有很多介绍蛋分的文章(Skimming Basics 101  and What is Skimming?),将会告诉你更多。还可以到Reef Central DIY Forum,学习如何DIY蛋分。 

附加设备 回到Marc的底缸专栏,你可能会注意到,他还提到了附属设备。他的底缸中至少有七八样设备。其中一项他提到但没有使用的是紫外杀菌灯。短波紫外线对微生物和细菌具有致命的伤害。它可以消灭水中所有生命。使用紫外有两个关键因素,一是光照输出功率,另一个是光照时间。如果上水速度很快,则需要更高功率和更长的流经路线。 是否必须紫外灯,我不做评论。对于普通家用水族箱,如果有病菌侵入,在紫外灯杀死它们之前,所有的生物都面临感染的危险。如果系统是个有底缸的综合系统,它早晚会派上用场。在上水线路上安装紫外杀菌灯,可以有效地阻止病毒的入侵。它也很适合治疗缸和隔离缸使用,因为那里水流缓慢,缸也很小,可以使用功率小一些的。

如果要我选择购买更好的灯光还是紫外杀菌灯,我总是选择前者。 另一个重量级设备是臭氧发生器。臭氧在水中扮演两个重要角色。与紫外一样,它可以杀死微生物,但更重要的是,他可以分解大分子有机体,使它们更容易排出系统外。不足是要控制臭氧的发生量,如果过量会危及水中生物。我们通常用氧化还原控制器来控制。 Put simply, ozone lowers the Oxidation-Reduction level in the tank while dissolved organic matter increases it.臭氧控制器可以使臭氧分解水中的有机体,但是一定要将含量控制在无毒的范围内。臭氧与活性炭结合使用,可以使水质如水晶般清澈,使水中几乎找不到溶解有机物。考虑到设备的昂贵,只有财主级鱼友才考虑使用。Randy Holmes-Farley在这方面有3篇文章,详细讲述了如何运用臭氧。 

刚才我提到了活性炭,现在我们就来说说吧。活性炭是高压蒸汽处理过的炭,在某种程度上很像Quaker Puffed Rice™,膨胀多孔。一克活性炭可能有数百平方英尺的表面积可以吸附有机物质。蛋分和细菌都不能处理的物质,它却可以吸附。最重要的是它是极其廉价的。注意选择磷、灰烬含量低的活性炭。灰烬含量高的活性炭可能引起缸内ph值巨大波动。水族用活性炭通常经过酸(希望不是使用磷酸)洗去磷酸盐和灰烬的处理工序。 我们可以把活性炭放在过滤丝袜里,吊在底缸下水口处,但那样使用效率就大大降低了。我建议放入虑筒,花费不高,75美元以内就可以搞定,它的工作效率很高。把它放在底缸上方,去除系统内的有害物质,价格低廉。 

其他虑材 你的磷酸盐含量高吗?将磷酸盐过滤海棉和氧化铁颗粒(GFO)也放进虑筒,你就可以除掉磷酸盐了。可以同时使用活性炭和GFO,但不能混合在一起。活性炭的活性一般维持两周,而GFO可以持续使用两个月之久。分别放在不同的容器内,单独更换。 搅动底沙在系统内引起一次沙尘暴?在滤筒内放置一个纳米过滤器材料,1个小时内就可以平息。实际上,这种方法也能清除致病的有机物质,而且要比紫外杀菌灯更快。总之,小型虑筒对于一个未成熟的水族箱有很大意义。 Marc提到的设备都是很方便的。

自动补水能够维持底缸内水位,每天加一杯水也是很必要的。如果DIY你可以节省更多。 Kalkwasser(石灰水)反应器可以提升ph值,提高碱度,增加系统钙含量。也可以用一个胶皮筒,把水和石灰粉混合搅拌,沉淀后,你就自制了非常好的石灰水,简单得不能再简单了。钙反应器可以增加鱼缸内的钙,而不提高ph值和碱度,还也可以在本地宠物店买到钙媒。除此之外,崭新的系统一般不会遇到缺钙的危机。简单的换水就能维持平衡。 这些我们将在今后更多的讨论,如果不是中彩票一夜暴富,没有必要在新系统中配齐这些设备。 现在看来,我们已经拥有了一缸好水,纯水机,适当的灯光,不错的循环,也许还有底缸和刚提到的附属设备。想投放鱼儿了?决对不行!Forget the Damsel! 下个月我们继续。